三种海南鸡饭对比 为了这碗正宗的海南鸡饭
多年前我到香港开会，迷恋下榻旅馆的海南鸡饭，大肆张扬，与会的朋
多年前我到香港开会，迷恋下榻旅馆的海南鸡饭，大肆张扬，与会的朋友认为我少见多怪，说新加坡半岛酒店的海南鸡饭才真的好吃。从此我立志去新加坡。
海南鸡饭
新加坡的朋友关切我言谈之间殊少笑貌，乃指点迷津，说他们心目中最高明的海南鸡饭不在半岛酒店，在文华酒店。我闻言即出门寻找，不果。
第二天我沿着乌节路寻找，直到下午，还没找到文华酒店，脚酸了，肚子也饿了，犹固执着不肯随便乱吃。我踅进纪伊国屋闲逛，买了两本波兰诗人的诗集，下楼，意外发现文华酒店赫然就在隔壁。
海南鸡饭终于呈现在我掩不住兴奋的眼前，我一眼就爱上了它：一盘鸡肉、三碟沾酱、一碗青菜豆腐汤、一碗饭。我凝视着它，仿佛乍见暗恋已久的人，忽然得到青睐，略显慌张和笨拙，这么多年了，我实在没有勇气再承受失望的打击。
情怯地，我先舀了一口汤送进嘴里，清淡、温柔。好悠长啊，平凡的青菜豆腐汤散发出高雅的品质，浅尝一口即能断定，那是出自一流高手的技术。
我再吃一口饭，软硬适度，松、香、富弹性，微量的鸡油渗透进每一粒米饭里，每一粒都清楚，晶亮而不黏腻，光看外表即知上品，冒着蒜味的鸡油饭，咀嚼间流转着芳香，即使没有任何佐菜，我也能一口气干掉三大碗。一阵感动袭上心头，啊，我宁可肥死，也要拚命多吃一碗。
松、香、富弹性
第一口鸡肉我刻意不沾任何佐酱，纯粹的鸡肉，去骨走脂，纯粹的滋味。肌理是普通的饲料鸡，不是一般人欢喜标榜的“走地鸡”、“放山鸡”，鸡肉盘中附有高丽菜、黄瓜、香菜，上面洒有香油。
那鸡肉柔嫩、芳香，连鸡皮都显得美丽清纯，即使高脂血患者，也不轻易放过一块肥油，特殊的饭香配合肉香，产生一种优美的旋律，它的鲜嫩，最好能依靠沾酱来伴奏。三种沾酱都特别调制过，尤以加入酸柑的辣椒酱深获我心，我先沾姜汁嚼食，仿佛出现音乐的第一主题；第二块改沾酱油膏，乃第二主题；第三口沾辣椒酱，第三主题出现。再喝一口汤，继续吃肉，这时候，改变沾酱顺序，形成各种主题的变奏。
鸡肉柔嫩、芳香
这个世界并非没有值得我们依恋的事物。一样是白斩鸡，有的意象分明，一入口就像聆赏曼妙的音乐；有的咬起来像咬皮包。一样是米饭，有的咀嚼间会升起饥饿的快乐感；有的面貌模糊，尝一口就沮丧得想轻生。一样是豆腐汤，有的喝起来心生感激；也有人可以把它煮成像洗锅水。一样是辣椒酱，富想象力的厨师会使用新鲜的朝天椒、酸柑和些许蜂蜜调味；也有人只会买劣等罐装品，里面只吃得出防腐剂和盐……美味的生成就像情感，要紧的是一种真诚对待的态度吧，不虚矫，不欺骗，不浮夸。
这个世界并非没有其它好吃的海南鸡饭，像吉隆坡“南香饭店”使用“菜园鸡”烹制的海南鸡饭、马六甲“中华茶室”的土鸡和饭丸，都令人终生怀念。但恐怕只有文华酒店的厨师有本事把最平凡的饲料鸡如此精致化。
菜园鸡
新加坡太规矩了，不免显得乏味，虽然乏味，有了文华酒店的海南鸡饭，忽然使这个国家显得多味。
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